Guide du châssis froid Canada

La taille et l'accès. Un châssis froid est petit (1 à 2 m²), bas au sol, on y accède en soulevant le couvercle. Un tunnel à arceaux ou tunnel bas fait 3 à 5 m² couvert de plastique de serre tendu sur des arceaux de PVC ou de métal, on y accède en soulevant une extrémité du plastique. Un tunnel de plastique (polytunnel) est de plain-pied (3+ m de large, 6+ m de long, 2+ m de haut) couvert de plastique de serre. Ils utilisent tous la même physique; la différence est l'échelle et la commodité. Châssis froid : idéal pour les foyers à espace limité et aux objectifs modestes (salades d'hiver, semis de printemps). Tunnel de plastique : idéal pour les jardiniers sérieux qui cultivent une quantité importante de nourriture d'hiver. La plupart des jardiniers amateurs obtiennent l'essentiel du bénéfice d'un seul châssis froid, puis passent à un modèle plus grand plus tard s'ils en veulent davantage.

Pour les cultures tolérant le froid (chou frisé, mâche, claytonia, épinard, persil) : non. Le gain solaire passif du châssis plus l'effet isolant du couvercle suffisent. Pour les semis tendres durant une vague de froid printanière : un câble chauffant de sol ou un seul tapis chauffant électrique sous les semis peut prévenir les dommages en zones 3 à 4 si un vortex polaire frappe. N'essayez pas de chauffer tout le châssis — la perte de chaleur à travers les murs et le couvercle est bien trop élevée pour maintenir des températures chaudes avec une quantité économique d'électricité. Si vous voulez un chauffage sérieux, il vous faut une petite serre, pas un châssis froid.

Les cultures gèlent. La plupart des espèces tolérant le froid (chou frisé, mâche, persil) survivent à être gelées solide pendant quelques jours et reprennent leur croissance quand les températures remontent. Pour gagner 5 à 10°C de protection supplémentaire durant les vagues de froid, posez une vieille couverture, une couche supplémentaire de feuille de polycarbonate, ou 2 à 3 couches de couverture flottante À L'INTÉRIEUR du châssis (par-dessus les plantes) la nuit. Retirez le jour pour la lumière. Empilez des ballots de paille contre les murs extérieurs du châssis pour une isolation additionnelle dans les zones extrêmes. En zone 3 au cœur de l'hiver, acceptez qu'une partie de la croissance s'arrête durant les 4 à 6 semaines les plus froides — le châssis froid garde les plantes en vie mais pas nécessairement en croissance.

En quelque sorte. Vous pouvez utiliser le châssis froid pour « acclimater » les semis de tomates démarrés à l'intérieur avant qu'ils n'aillent en pleine terre — un séjour de 7 à 10 jours dans le châssis froid en mai les habitue au soleil et au vent extérieurs. Mais vous ne pouvez pas cultiver des tomates jusqu'à maturité dans un châssis froid; elles ont besoin de nuits constantes à 20°C+ et de plein soleil, deux choses qu'un châssis froid ne peut pas fournir de façon fiable. Pour des tomates à l'automne afin de prolonger la récolte, un tunnel de plastique fonctionne; un châssis froid, non.

Un châssis froid est un petit abri non chauffé muni d'un couvercle transparent (ou translucide) qui capte la chaleur solaire le jour et la retient durant les nuits froides — essentiellement une mini-serre sans portes. Dimensions canadiennes typiques : 90 à 120 cm de large × 60 à 120 cm de profondeur × 30 cm de haut à l'avant montant à 45 cm à l'arrière. Le couvercle incliné maximise le soleil hivernal orienté au sud. Les températures diurnes à l'intérieur atteignent 15 à 25°C même quand l'air extérieur est bien sous le point de congélation; les températures nocturnes restent environ 5 à 8°C plus chaudes qu'à l'extérieur. Les châssis froids protègent jusqu'à environ -7°C sans protection et peuvent être isolés avec des ballots de paille ou une couverture flottante à l'intérieur pour protéger jusqu'à -12°C. Ils prolongent la saison aux deux extrémités — les dates de démarrage printanier avancent de 4 à 6 semaines, et la récolte automnale se prolonge de 6 à 10 semaines. En zones 6+, ils permettent de véritables récoltes hivernales de chou frisé, mâche, claytonia et épinard hivernant.

Les cultures rustiques de saison fraîche prospèrent dans un châssis froid canadien d'octobre à avril. Les cultures hivernales fiables : chou frisé (Winterbor, Red Russian, Westlandse Winter), mâche (doucette), claytonia (laitue de mineur), épinard hivernant (Tyee, Bloomsdale Long Standing), roquette, légumes asiatiques (mizuna, tatsoi) et persil hivernant. En zone 7+ : laitue (Winter Density, Salad Bowl), oignons verts, bette à carde, poireaux. Moins rustiques mais qui valent la peine en zones 5 à 6 : bok choy, radis semés à l'automne, carottes semées à l'automne qui finissent de mûrir lentement durant l'hiver. Pour l'usage printanier : démarrez des semis de crucifères (brocoli, chou, chou frisé), laitue et oignons 3 à 4 semaines plus tôt qu'en pleine terre. N'essayez pas de cultiver des plantes qui aiment la chaleur (tomates, poivrons, basilic) dans un châssis froid — il n'y a pas assez de soleil en hiver et elles exigent une chaleur active. Les châssis froids sont réservés aux espèces tolérant le froid.

Construire ou acheter dépend du budget, de la disponibilité des matériaux et des compétences en menuiserie. Avantages DIY : 50 à 150 $ pour un châssis de 1,2 × 0,6 m avec du cèdre non traité et une ancienne fenêtre récupérée ou une feuille de polycarbonate neuve; dimensionné exactement à votre espace; vous pouvez agrandir ou modifier; satisfaction. Inconvénients DIY : requiert 2 à 4 heures de travail, des outils de base (perceuse, scie, tournevis) et l'accès aux matériaux. Avantages du préfabriqué : arrive prêt à assembler; qualité de fabrication constante; trousses isolées disponibles pour les zones froides. Inconvénients du préfabriqué : 200 à 500 $ typiques pour une taille comparable; les tailles sont fixes; les frais de livraison pour les acheteurs canadiens peuvent être élevés. Détaillants canadiens : Lee Valley Tools (basé à Ottawa, livre partout au pays, plusieurs modèles 250 à 600 $), Home Depot (Juwel Biostar en polycarbonate 300 $+), les centres de jardin ont du stock saisonnier de mai à juillet. Pour un usage en zones 3 à 4 dans les Prairies, construisez à double vitrage (deux couches de polycarbonate ou un sandwich polycarbonate-sur-verre) pour obtenir l'isolation nécessaire.

Le polycarbonate à double paroi est la norme canadienne moderne. La variété à double paroi (aussi appelée multi-paroi) de 6 mm ou 8 mm possède des canaux d'air isolants qui retiennent la chaleur bien mieux que le verre — et elle ne se brise pas sous la neige lourde ou le vent. Coût : 30 à 80 $ par feuille de 1,2 × 0,6 m chez Lee Valley, Home Depot ou les quincailleries. Durée de vie de 10 à 15 ans dans les conditions canadiennes avant que la dégradation par UV ne réduise la clarté. Les anciennes fenêtres à simple vitrage (gratuites si vous en trouvez, 20 à 40 $ usagées) fonctionnent mais sont plus lourdes, plus faciles à casser et perdent la chaleur plus vite. Les anciennes fenêtres à double vitrage sont la meilleure option gratuite si vous pouvez en trouver — elles égalent le polycarbonate pour l'isolation à coût nul. Le plastique de serre (poly transparent 6 mil) est le moins cher à 10 à 15 $ par châssis mais ne dure que 1 à 2 ans avant de devenir cassant et opaque. L'acrylique (plexiglas) fonctionne mais jaunit plus vite aux UV que le polycarbonate. Pour la plupart des constructions maison : le polycarbonate à double paroi est le juste milieu.

Trois règles. (1) Exposition orientée au sud — le couvercle devrait faire face au sud ou au sud-est pour capter le plus de soleil hivernal. Le dessus incliné (plus bas à l'avant, plus haut à l'arrière) maximise l'angle du soleil en hiver quand le soleil est bas dans le ciel. (2) Protection contre le vent — placez-le contre le côté sud d'un bâtiment, d'une clôture ou d'une haie si possible. Les vents froids dominants (du nord-ouest dans la plupart du Canada) aspirent la chaleur de tout abri; un brise-vent retient le gain solaire capté. (3) Bon drainage — le plancher du châssis froid devrait être au même niveau ou légèrement surélevé par rapport au sol environnant afin que l'eau ne s'accumule pas à l'intérieur durant les pluies automnales ou la fonte des neiges printanière. Les pieds mouillés tuent les plantes du châssis froid plus vite que le froid. Bonus : placez-le près de la maison si possible — vous utiliserez le châssis froid bien plus souvent si récolter une salade demande 10 secondes de marche plutôt qu'une expédition de 5 minutes à travers une cour enneigée. Beaucoup de jardiniers canadiens construisent leur châssis froid dans le contour d'une terrasse orientée au sud ou contre un mur de garage orienté au sud.

La tâche quotidienne la plus importante : aérer les journées ensoleillées et douces. Un châssis froid fermé par une claire journée d'hiver peut atteindre 30 à 40°C à l'intérieur — assez pour cuire les cultures que vous tentez de faire pousser. Ouvrez le couvercle (ou calez-le partiellement ouvert avec un bâton de bois) chaque fois que l'air extérieur monte au-dessus de 5 à 7°C et que le soleil brille. Fermez avant le soir pour capter la chaleur de la journée. Les ouvre-châssis automatiques (Lee Valley en vend pour 50 à 80 $) utilisent un cylindre de cire qui se dilate avec la chaleur et ouvre le couvercle à une température préréglée, puis le referme quand les températures baissent — ils sont presque indispensables si vous ne pouvez pas vérifier le châssis quotidiennement. En zones 3 à 4 au cœur de l'hiver, ajoutez de l'isolation : posez une vieille couverture ou 2 à 3 couches de couverture flottante À L'INTÉRIEUR du châssis la nuit (retirez le jour pour la lumière), ou empilez des ballots de paille contre les murs extérieurs. La neige sur le couvercle est en fait bénéfique en plein hiver — elle ajoute de l'isolation et les plantes n'ont pas besoin de lumière quand le sol est gelé de toute façon. Balayez la neige quand les températures remontent au-dessus du point de congélation et que les plantes ont de nouveau besoin de lumière.

Les châssis froids ont trois saisons d'usage distinctes. Démarrage printanier (mars-avril) : démarrez des semis de crucifères, laitue, oignons, poireaux 3 à 4 semaines plus tôt qu'en pleine terre; semez directement radis et épinard en mars en zones 5+ pour une récolte en avril. Prolongation automnale (septembre-novembre) : le châssis froid prolonge la récolte des verdures plantées l'été, des carottes tardives, des poireaux et des crucifères de 6 à 10 semaines. Le châssis froid fait la différence entre une laitue fraîche qui finit fin septembre ou qui se poursuit jusqu'au début décembre. Véritable récolte hivernale (décembre-février) : pour les zones 6+, le châssis froid soutient des cultures hivernales vivantes — mâche, claytonia, chou frisé, épinard hivernant, persil. Semez-les début septembre pour qu'elles atteignent 50 % de leur taille mature avant les courtes journées de décembre; elles restent alors dormantes durant le cœur de l'hiver et reprennent leur croissance fin janvier à mesure que les jours rallongent. En zones 3 à 4, l'hiver est surtout une phase d'attente : récoltez ce qui est là et replantez à la mi-février.

Un simple châssis froid de 1,2 × 0,6 m pour une cour canadienne prend 2 à 4 heures et coûte 80 à 150 $ en matériaux. Matériaux : bois de cèdre non traité ou 2×10 traité sous pression (n'utilisez pas de bois traité sous pression en contact avec le sol où vous cultiverez des aliments — utilisez le cèdre pour la rangée inférieure, le traité seulement pour le haut si nécessaire); bois 2×4 pour les poteaux de coin et le cadre du couvercle; feuille de 1,2 × 0,6 m de polycarbonate à double paroi de 6 mm; charnières en laiton ou en acier inoxydable (3 le long du bord arrière); vis à terrasse (3 pouces); un bâton de bois pour l'aération. Étapes de construction : (1) Coupez les planches 2×10 à vos dimensions; le mur arrière fait 1,2 m × 30 cm de haut, le mur avant fait 1,2 m × 20 cm de haut (descendant vers le sud), les murs latéraux sont des trapèzes de 60 cm de large × 30 cm à l'arrière × 20 cm à l'avant. (2) Vissez ensemble aux coins en utilisant des poteaux de coin 2×4 comme support. (3) Construisez le cadre du couvercle à partir de 2×4 dimensionnés pour correspondre au dessus de la boîte avec un léger débordement. (4) Fixez la feuille de polycarbonate au cadre du couvercle avec des vis munies de rondelles d'étanchéité. (5) Fixez le couvercle au mur arrière avec des charnières. (6) Placez sur un sol de niveau ou une plate-bande surélevée, remplissez de 30 cm de terre amendée au compost mûr. (7) Coupez un bâton de bois pour l'aération. Des plans gratuits de Lee Valley, Mother Earth News et des livres d'Eliot Coleman couvrent les variantes.

Cinq erreurs courantes. (1) Ne pas aérer les journées ensoleillées d'hiver — le principal tueur des cultures de châssis froid est la surchauffe, pas le froid. Ouvrez le couvercle chaque fois que l'air extérieur monte au-dessus de 5°C avec du soleil. (2) Placer à l'ombre — un châssis froid en hiver a besoin de chaque minute de soleil possible; même une demi-journée d'ombre réduit considérablement l'efficacité. Les emplacements orientés au nord ou ombragés sont inutiles. (3) Utiliser du verre simple non traité seul en zones 3 à 4 — la perte de chaleur est trop élevée; utilisez du polycarbonate à double paroi ou du verre à double vitrage pour les zones à hiver froid. (4) Arroser trop souvent en hiver — la terre du châssis froid sèche bien plus lentement que la terre en pleine terre à cause de l'enceinte. Vérifiez l'humidité avec un doigt avant d'arroser; arrosez seulement quand les 5 premiers cm sont secs. Le surarrosage cause la pourriture des racines et la fonte des semis en conditions fraîches. (5) Essayer de cultiver des plantes qui aiment la chaleur — tomates, poivrons, basilic ne fonctionnent pas dans un châssis froid même avec le gain de température; la lumière est insuffisante à l'automne et en hiver et elles ont besoin de nuits à 20°C+ qu'elles n'obtiendront pas. Tenez-vous-en aux espèces tolérant le froid.