Plantes d'intérieur en hiver au Canada — pourquoi l'air devient sec et comment y remédier

Parce que l'air froid ne peut contenir presque aucune eau, et que le chauffer n'en ajoute pas. L'air extérieur à −20 °C est proche de sa capacité à 70 % d'humidité relative, mais ce même air réchauffé à 21 °C à l'intérieur n'affiche plus qu'environ 4 % d'humidité relative — la quantité d'eau n'a pas changé, c'est la capacité de l'air qui a explosé. Chaque mètre cube d'air extérieur que votre maison aspire et réchauffe arrive donc pratiquement comme de l'air du désert. Une maison habitée produit sa propre humidité — respiration, douches, cuisson, séchage du linge — ce qui explique qu'un foyer canadien se stabilise plutôt autour de 25 à 30 % en plein hiver, et non aux valeurs à un chiffre que la physique brute laisse entendre. C'est tout de même loin des 50 à 65 % dont la plupart des plantes tropicales ont l'habitude.

La plupart des plantes d'intérieur courantes sont à l'aise à partir d'environ 40 %, et les feuillages tropicaux veulent 50 à 65 %. Une maison canadienne typique en janvier se situe à 25-30 %. C'est cet écart — ni le froid, ni un manque d'arrosage — qui est de loin la première cause des bords de feuilles bruns et cassants que tout le monde combat à partir de novembre. La sansevieria, le zamioculcas, l'aspidistra, le pothos, la plante de jade et la plupart des succulentes s'en moquent complètement et traverseront l'hiver sans une marque. Le calathéa, la fougère de Boston, le maranta, le figuier lyre, l'anthurium et le croton, eux, y sont très sensibles : ce sont eux qui montrent les dégâts en premier.

Pas de façon significative. La vaporisation fait monter l'humidité juste autour de la feuille pendant quelques minutes, puis tout redescend — il faudrait vaporiser en continu pour maintenir un niveau. Pire, elle laisse le feuillage mouillé dans la faible lumière et l'air immobile d'un hiver canadien, soit exactement les conditions qu'aiment les taches foliaires fongiques. Un petit humidificateur à vapeur froide placé près des plantes est la seule intervention qui déplace réellement le chiffre. Regrouper les plantes aide un peu, chacune transpirant dans la même poche d'air. Un plateau de billes d'argile ajoute quelques points tout au plus. Si vous aimez vaporiser, considérez-le comme un petit plus, pas comme la stratégie.

Non — il faut arroser nettement moins, et c'est l'erreur qui piège le plus de monde. Les journées courtes et le terreau plus frais ralentissent la croissance à l'extrême, si bien que la plante puise beaucoup moins d'eau dans son pot même si l'air semble desséché. Une plante qui voulait de l'eau chaque semaine en juillet peut n'en vouloir que toutes les deux ou trois semaines en janvier. Fiez-vous au terreau, pas au calendrier : enfoncez un doigt jusqu'à la deuxième phalange et, pour la plupart des espèces, n'arrosez que si c'est sec à cette profondeur. L'excès d'arrosage hivernal dans le froid et la pénombre est la voie la plus rapide vers la pourriture racinaire — et celle-ci ressemble beaucoup à la soif, feuilles tombantes et brunissantes, ce qui pousse les gens à arroser encore plus et à achever la plante.

Beaucoup de plantes en profitent, car le problème n'est pas seulement l'intensité mais la durée du jour. Aux latitudes canadiennes, décembre offre environ 8 à 9 heures de clarté dans le sud et moins de 6 dans le grand nord, souvent sous un ciel couvert. Une plante à l'aise à un mètre d'une fenêtre en août se retrouve pratiquement en faible lumière en décembre. Si la croissance s'arrête complètement, si les nouvelles feuilles sortent petites ou si les tiges s'étirent vers la vitre, c'est un problème de lumière et non d'eau ou d'humidité. Une petite lampe DEL à spectre complet sur minuterie, 10 à 12 heures par jour, règle la question. Le calculateur de lumière de ce site établit les heures de clarté pour votre propre latitude, mois par mois.

L'air sec est la réponse habituelle, surtout si le brunissement touche les marges et les pointes et que la plante fait partie des espèces sensibles. Deux autres causes hivernales donnent la même apparence et méritent d'être écartées : une plante posée juste au-dessus d'une bouche de chauffage ou à côté d'un radiateur reçoit l'air le plus sec de la maison et grillera quel que soit le taux ambiant, et une plante qui touche une vitre froide subit des dommages de froid aux points de contact. Vérifiez l'emplacement avant d'acheter quoi que ce soit — déplacer une fougère d'une tablette de radiateur ne coûte rien et règle plus de cas que n'importe quel appareil.

En général non. La croissance ralentit fortement sous des journées courtes, la plante ne peut donc pas utiliser grand-chose de ce que vous lui donnez, et les sels d'engrais non consommés s'accumulent dans le terreau et brûlent les racines. Arrêtez de fertiliser de novembre à février environ pour la plupart des espèces, et reprenez quand la durée du jour remonte, fin février et en mars, lorsque la nouvelle croissance repart. L'exception : les plantes sous lampe de croissance avec une minuterie de 12 heures — elles continuent de pousser tout l'hiver et peuvent être nourries à demi-dose, car pour elles la saison ne s'est jamais arrêtée.

Oui, mais le risque est le trajet du retour, pas le magasin. Une plante tropicale exposée à −15 °C ne serait-ce que quelques minutes entre la porte du commerce et une voiture froide peut subir des dommages de froid qui n'apparaîtront que plusieurs jours plus tard, sous forme de feuilles noircies. Demandez un manchon complet ou un sac de papier, réchauffez la voiture d'abord, et ne laissez pas la plante dans le véhicule pendant que vous terminez vos courses. Une fois à la maison, tenez-la à l'écart de la fenêtre froide comme de la bouche de chauffage pendant une semaine ou deux, le temps qu'elle s'installe.